平遙古城的散文

1、平遙古城（外二篇）

清晨，空氣是清冷的，細小的雲片在淺藍明淨的天空裏泛起了小小的白浪，太陽剛從蒼蒼的山巔後面露出來，歡樂的曙光已經把我們頭上兩邊山峯的頂端染上黃澄澄的顏色，潤濕的山腳彷彿還殘留着玫瑰色晨曦的餘痕，車外的景色使大家感到的了一種甜美的倦意。週末在閨中密友的邀請下我們自駕車去了一趟平遙古城。

平遙，隨處皆透出那古老與滄桑，當走進山西平遙縣城就猶如跌進了時間的隧道，清晨的雞鳴狗吠中，狀如烏龜的古城靜靜地沉睡着。真不忍踏碎它神祕古老的夢。隨意地走在老城的街上，看着路邊古老的木質建築，街頭巷尾，高高的圍牆，紅色的燈籠透出柔和而温暖的光，是那麼的安逸、無所牽掛。輕輕穿過古意濃濃的大街小巷，漫步在平遙古老的城牆邊，彷彿走在歲月滄桑的臂彎裏。灰色的城牆東西北三面均為直線型牆體，南部則沿着中都河道築成彎曲線牆體。“龜前戲水，山水朝陽，城內修建，以此為勝”，是古時“因地制宜，以險制塞”思想的見證，也許就是對這座“靈龜”古城最好的詮釋吧。在南門的牆體上我們看到了關於平遙古城的概況：平遙古城在山西太原以南90公里處，是我國保存最為完整的古城，也是聯合國批准的世界歷史文化遺產之一。平遙古城始建於西周，距今已有2000多年的歷史，現有全國保存最好的明初縣治磚石結構的古城牆、建於五代時期的古木結構建築——鎮國寺大殿、以及金代建造的文廟大成殿等。除了這些文物古蹟之外，平遙城的另一顯著特點是四合院式的民居，城內現存傳統四合院3797處，大部分仍在使用中。從這些簡單的介紹足可以看出歷史上平遙的富足。而最讓我歎為觀止，神思嚮往的要算是這古城裏的角樓，遠古的角樓是磚木結構的二層樓閣，樓身為磚砌，內置木樓板，設有暸望窗，集防禦和美觀於一體。尤其讓人久久不能忘懷的是那四個鑲嵌在角樓上的匾額，一為“霞疊”，一為“棲月”，一為“瑞靄”，一為“凝秀”。默默凝思，令人百轉思索這其中的答案究竟是怎樣的靈氣賦予了這小的角樓，賦予這瀟瀟的龜城。

走進平遙城內書院街11號，映入眼簾的是一座轎軒式院落，這種兩主院、兩跨院的格式為清中期建築。當年叱吒金融界的商界泰斗雷履泰就住在這個古樸的小院裏。這位出身貧寒的農家弟子成了日後名噪一時的“日升昌票號”創始人，開創了中國近代金融業的先河。當年的他在漢口、京都等地經營顏料業時，為便利資金調度結算，多次開展漢、京、平等地之間的銀錢匯兑業務，繼而借鑑先前的帳局、錢莊經驗，初步形成一整套金融活動格局，清朝道光三年，創立了中國第一家票號“日升昌”。當時以“日升昌”為首的八大票號，所經營的匯兑業務通達國內45個城市，甚至在美國的舊金山、紐約都可以看到日升昌的字號，足見其當時財力之盛。徜徉在這座古老的院落，依稀看到當年一襲白衣的英俊少年運籌帷幄的英姿。當年的他，不會想到因為日升昌的誕生，而使中國金融業揭開了新的一頁，這所小小而又古樸的院落，也由此成為歷代商人心中永遠的情結。古老的庭院看似平淡，但是當你跨過一道又一道的門檻，穿過一座又一座的院落，尤其是目睹了協同慶與匯源當的地下金庫，不禁驚歎當年平遙人的心思縝密，不時的感覺着晉商的實力與膽魄。

離開平遙時已是隔天的凌晨，只有幾點繁星為我們送行，平遙又沉浸在睡夢中。不知為何，看着這古老的平遙，令我聯想起馬致遠的那首《天淨沙·秋思》：枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬，夕陽西下，斷腸人在天涯。再見了！古城平遙。

水墨風情 詩意宏村

仰觀山之秀美

俯聽水之靈動

待到秋意漸濃時

賞畫裏鄉村美景

安徽自古人傑地靈，悠久的歷史造就了獨樹一幟的徽派文化，早聞皖南宏村景緻獨具特色，今有機會來此，出差間餘，在結束了宂長的商務會務後，便迫不及待制定了宏村之行的計劃，以一睹皖南保存最為完整的'明清古民居。

為了不錯過晨曦中沿途的美景，早晨七點便從合肥南郊的酒店驅車出發。還沒走出多遠，就暗自慶幸這趟周折果然沒有徒勞。

似是不經意間的一瞥，那片柔柔的綠就滑入眼中，甚是驚豔！就這樣前行，心情也不自覺地放鬆下來。忍不住搖下車窗，田埂指引着我的視線一直延伸向湛藍的天空，丘陵緩緩的柔美曲線恰到好處地盤繞在兩側，時不時踱來的徽風村落更是讓我頻繁地回頭。端起相機卻發現平日裏拍攝中的構圖法則、分割比例、色彩搭配在此刻怎麼也不適用了，暗歎竟被這沿路之景打了個措手不及。索性不管，放肆地呼吸，睜大了眼睛隨時準備迎接驚喜。

驅車三個半小時後，到了目的地——宏村。

尋訪私家庭院，品味最正宗的徽菜

離村子不遠的小鎮上，街邊掛滿各式各樣的招牌，村民們熱情地招呼着過往的遊客。我們選了一家看着挺乾淨的小店落腳，打算吃個飯稍事歇息。菜單一打開，卻出乎了大家的意料，印象最深的是兩道菜：“臭鮭魚”和“毛豆腐”。正猶豫着要不要點，老闆跑過來，極力推薦一定要試一下這兩道特色菜。當臭鮭魚上桌之後，那臭味立即讓大家面面覷，只見第一個試吃的人一陣擠眉弄眼後終於露出了笑容，似臭盡香來，讓大家都忍不住鬨堂大笑。而後的“毛豆腐”則更加誇張，上桌之前，老闆特意把我們帶到後堂參觀未出鍋的毛豆腐原型，沒想到原材料豆腐上竟然還真長着長長的白毛！吃過湖南的臭豆腐，這毛豆腐還算是第一次見。相傳，當年朱元璋兵敗徽州，逃至休寧一帶，腹中飢餓難熬，命隨從四處尋找食物，一隨從在草堆中搜尋出逃難百姓藏在此處的幾塊豆腐，但已發酵長毛，因別無它物，隨從只得將此豆腐放在炭火上烤熟給朱元璋吃。不料豆腐味道十分鮮美，朱元璋吃了非常高興。戰事勝利後，朱元璋便下令隨軍廚師製作毛豆腐犒賞三軍，而後，毛豆腐便在徽州流傳了下來，並且成了宏村的特色美食。果然，品嚐後味道還真是不錯，齒頰留香之餘，不禁感歎徽系美食文化的博大精深。

漫步古鎮街頭，尋找皖南最美麗的水墨畫村落

整個宏村依河而建，荷花慵懶地鋪在岸邊，黑白灰錯落有致地堆疊起來，陰鬱的天氣下多了幾分恬靜，像是宣紙鋪開，一灘灘墨漬浸潤而成。古橋橫直，通向幽幽的小巷，偶有背影閃過，有種説不出的韻味。那感覺像極了戴望舒《雨巷》中撐着油紙傘姑娘的情景。村落裏的家家户户都讓人留連，即便是一副殘破的對聯、飛檐、幾條鬱郁的爬牆虎、門內老人們佝僂的背影，彷彿都在訴説着一個故事。

偶爾停腳，聆聽宏村人們訴説一段自己的人身經歷，一抬頭，牆頭的綠茵斑、院外的的紅燈籠……慵懶而寂靜地生存着，透出讓人喜歡的生命力。穿梭在其中，一回首，又會發現更多梗概和線索。

宏村的商店大都開在一户户居民的家中，走進去有種參觀的感覺，店主和藹，商品也擺設隨意，一點小發現都會讓遊人愛不釋手。與店家攀談了幾句，他們大都世代居住於此，從前擔心天氣、收成、農品價市，不知從幾時起，也學會了每天要面對不同的臉孔，應對討價還價、迎來送往。從老闆們的眼神中，我似乎看得出他們對自己的這種改變也感到驚訝。

四面八方的遊人從巷裏出來，還沒回過神，就被眼前一波碧綠奪了魂魄，一聲聲驚呼後各種咔咔聲響起，恨不得把這美景都抱回家去。原來這中央的小湖名號為“月亮灣”。湖並不大，四周是簡單卻讓人顧盼流連的灰和白，飛檐木門石雕青瓦燈籠小窗青苔，到此才發現原來這古村分明就是一個陷阱，讓人愛上一草一木無法自拔。

來的途中就聽説雨中的宏村是最美的，而空中也適時地飄起了小雨，不由得感謝起這人傑地靈的地方來。站在畫橋邊上，眼前儼然一幅唯美的江南水墨畫。雨漸漸大起來，匆匆跑到附近的民宅避雨，進去才發現已置身茶店之中，老闆熱情地招呼着我們喝茶，我們也不辜負徑直喝了起來。安徽盛產茶葉，黃山毛峯、六安瓜片、祁門紅茶、太平猴魁皆負盛名。窗外雨絲緩緩垂下，屋內漸漸熱烈起來，呷一口茶，抒一聲情，炒茶的人過來寒暄兩句，又急急地去追踉蹌的小孩，一家人嬉戲打鬧。而雨，仍自顧自地飄。

直到裏屋傳出陣陣的飯香，才發現天色漸黑，女主人擦桌擺碗招呼男人和孩子吃飯，菜不算豐盛，但看着卻十分可口，一家人湊坐在昏昏的燈光下，時不時會傳來女人的嘮叨聲，男人的咳嗽聲，孩子的笑聲。我不由得感動起來，一切，都由這兒人們的悠閒、質樸而變得更美麗生動。

小橋、流水、人家……如果能一直在這個靜靜的村莊呆着，那麼生命消逝的過程也必將慢下來，就像同行的朋友説：“彷彿在詩中，在畫中，我們變成了那個站在橋上看風景的人……”

2、永定土樓遊記

懷着一份愉快的心情，約同家人開始了我的長假之旅，目的地是嚮往已久的福建省龍巖市永定區永定土樓。

3日早上6點，觀看今日氣象簡直好極了，我整裝待發，心情有點激動，不知為什麼只要是出行，我都會興奮不已。因為事先只是在網上了解相關的部分資料，於是就拿了一本地圖，沿着路線驅車一直往前走，一路上大家都興高采烈，尤其是我那可愛的小侄女，她的旅遊反應比我還強，一上車就開始不停的吃東西，好像要先吃飽了才有“力氣”痛痛快快的玩，此時我對“養精蓄鋭”一詞有了另外一番理解。上高速，下高速，過隧道，一路風景迷人，小侄女不停的拍着她那小手大聲叫着，乍一看真像個專業的導遊，正在給她的客人們介紹沿路的景物，只可惜我們都聽不太明白。

中午下車吃午飯，1個小時後繼續前進，由於對路線不瞭解，直到15：20才到了美麗的土路所在地——湖坑村，神祕的土樓馬上就要顯現在眼前了，可我那可愛的小侄女竟在這關鍵的時候睡着了，只能等她醒來，沒辦法我決定把她弄醒，推開車門小傢伙竟突然睜開眼睛，説的第一句話：“我要去玩！”周圍好多的人、好多的車，可土樓卻還沒有發現，問詢後才知道原來到土樓還要走一段山路，車子上不去，於是我們決定“棄”車繼續前進，大山裏的空氣格外的新鮮，大山裏的人們也特別熱情，看見遊人，微笑着問好。

我牽着小侄女，漫步在大山裏，來來往往的人很多，大概走了近20分鐘，終於迎來了第一座土樓——建於1912年擁有土樓王子之稱的振成樓。圓的牆、圓的瓦、圓的屋檐、圓的家，像一個寶塔，又像一個很大很大的圓柱體，太神奇了，外層全是用黃土磊成的，可卻非常的結實，古老的木門顯示出它歷經了多少歲月的滄桑，門楣及大廳內有民國初黎元洪大總統的“裏堂慣性”、“義聲載道”等題字，樓內還有詞二十餘幅，這一“東方建築明珠”充分展示了土樓文化的內涵。遊人們不停的拍照，流露出一份發自內心的激動和喜悦。樓內不僅有人居住而且還有許多漂亮的手工藝品，非常精緻且具有當代文化氣息，5元錢就可以買到一個當地人親手繡的可愛小揹包，還有古香古色的小扇子，美麗的客家女圖案等等，小侄女是見到什麼都想去摸一摸，看一看，這一點她和我很像。

離開了振成樓，步行10分鐘左右來到奎聚樓。奎聚樓建於1834年，用了近五年時間建成，至今已有180多年曆史，這是一座宮殿式結構的方形土樓，遠看頗有“布達拉宮”般的氣勢，從高處看，樓宇與背後的山脊連成一體，如猛虎下山，奎聚樓是“虎頭”，樓前圍牆上有兩窗，似虎眼，建築時便是根據虎形地理特點而設計的，設計人是翰林學士巫宜福，他與樓主林奎揚是結拜兄弟。當地人説從這幢樓走出的大學生及海外華僑有60多人，正如大門對聯所言：“奎星郎照文明盛，聚族於斯氣象新”。奎聚樓的建築特點是中廳高，兩廂低，經170多年風雨，巋然如山。中門平時不開，貴客來時，才打開中門迎接。

天色慢慢的暗下來，土樓裏的燈光亮起來了。小侄女喊着要吃飯，可眼下我們首先要解決住的問題啊，但行李卻都還在車上，怎麼辦？熱心的當地人告訴我們可住在振成樓，100元/人，還有小飯店，真是太好了。晚上吃着當地頗有特色的小菜和香噴噴的米飯，一家人雖身處異地但也其樂融融。旅館的房間很小，但卻不失主人的精心佈置，木製的地板，木製的內牆，還有幾張時尚明星的照片！夜很靜很靜，沒有汽笛的聲音，也沒有喧譁的吵鬧，安靜、自然、舒適。

次日，因為須趕回西安，卻又不想錯過最古老的土樓之王——承啟樓，只得早早的出發。據傳此樓從明崇禎年間破土奠基，至清康熙年間竣工，歷時3代，越時半個世紀，規模巨大。8：15我們到達了位於高頭鄉高北村的承啟樓。真是百聞不如一見，承啟樓高大、厚重、粗獷、雄偉。“高四層，樓四圈，上上下下四百間；圓中圓，圈套圈，歷經滄桑三百年”這是對該樓的生動寫照。1986年我國郵電部發行一組中國民居系列郵票，其中福建民居郵票就是以承啟樓為圖案，該郵票在日本還評為當年最佳郵票，這正是偉大的中華人民勤勞與智慧的結晶。

離開美麗而又神祕的土樓之地，回到西安，整理了一下自己的思緒，慢慢的回味着此行的樂趣……