作文舌尖上的中國年味800字

小時候，外婆總是在過年前説一句話：小孩子望過年，大人們望種田。對於我來説，兒時的春節都是一些縈繞在舌尖的記憶。年，對孩子來説，無疑是美味的。下面是小編給大家整理的作文舌尖上的中國年味的內容，歡迎大家查看。

篇一：

小時候，外婆總是在過年前説一句話：小孩子望過年，大人們望種田。對於我來説，兒時的春節都是一些縈繞在舌尖的記憶。年，對孩子來説，無疑是美味的。

從臘月二十三開始，我們的小嘴就不曾閒過。“二十三，祭灶官”。這天，用米粉做的送灶粑粑，香氣會驅走整個冬日的寒意。

“二十五，磨豆腐”。這天不但可以喝到香甜可口的豆漿，母親還會抽空在煮豆漿時撈幾張豆腐皮出來，晚飯時和小葱芝麻一拌，最下飯不過了。

再後來的這兩天，好吃的會更多。首先，外公會去殺年豬的人家割肉，遇到親戚家殺豬，我還可以跟着蹭頓“殺豬飯”吃，這樣的宴席，主人家是不會吝惜豬肉的，上桌的菜都是大盤大碗，極其解饞。如果沒有吃過癮也沒關係，母親正在家裏殺雞呢!每當此時，母親會將雞雜用大醬炒了再和泡好的黃豆一起煨制，雞雜黃豆甭提有多香!

臘月二十八，家家户户都會飄出炸圓子的香味。往日到處玩鬧的孩子，這天都一下不見了蹤影，他們都在自家的鍋台旁圍着呢，第一鍋圓子都要炸得透透的，鍋台旁的小饞貓都等着吃呢!這天，外婆怕我油炸的東西吃多了傷了脾胃，會在鍋塘裏事先放兩個紅薯，就着柴火烤熟，這樣的烤紅薯最解油膩。

炸圓子的香味還在嘴角邊縈繞時，轉眼就到了年三十。除夕夜的年飯，吃的那就更多了。當然，這桌年夜飯，也有不給動筷子的，那時的條件不是很好，有些食材只有過年時才會準備，像“年魚”和“鴨胗”。這些菜燒好後，平時是不端出來的'。即使年夜飯時，它們的出場也只是為了做做樣子。外婆説，這樣的菜是拿來招呼客人的。記得那年，母親帶我和弟弟去親戚家拜年，吃飯時，六歲的弟弟看着眼前的鹹鴨胗口水直流，最後實在忍不住了，伸筷子夾了幾次，在回家的路上，母親狠狠的批評了弟弟。後來，長大了才知道其中緣由。

大年初一，孩子們都有一個固定的節目——拜年。我們會早早起牀，穿上新衣服，挨家挨户的拜年。拜年會得到一些好吃的，幾顆糖、一把瓜子都會讓我們心滿意足。一上午跑下來，我們總是會嫌衣服口袋小。於是正月裏，我們會有吃不完的零食，那些好看的糖紙都會被夾在書本里珍藏着。

元宵節那香糯的湯圓下了肚後，年味就慢慢淡了起來。外婆會笑着對我們説：“小舌頭也要休息咯!”以後的日子裏，我們會經常咂摸着小嘴，回味那舌尖上縈繞的濃濃年味。每每想起，依然香甜依舊。

篇二：

昨晚看《舌尖上的中國》之餃子和年糕篇，看到爺爺奶奶們在為春節兒孫團聚手工準備年貨時，不由想起小時候，每到春節前，媽媽為全家人準備花生糖、炒米糖、芝麻糖、肉圓、藕圓、蛋餃、糖醋魚、蘿蔔絲的情景。

小時候住大平房，還算寬敞的廚房裏有兩種爐子，一種蜂窩煤爐，平常生活使用;另一種灶台，平時都是冷的，只有過年前才會點燃。那時候媽媽總會提前很多天準備各種材料，雖然家庭不算富裕，但媽媽對食材還是相當挑剔的，這一習慣一直持續到今天。偶爾到我家來燒飯，就會對我們買的各種調料和原料，鄙視一番。扯遠了。。。

然後媽媽會選擇一個完整的休息日，從一大早開始忙起，趕着當天把一個品類全部完成。灶台的火通常吃完午飯後點燃，為了第一時間吃到新出爐的各種稀奇貨(因為只有過年才能吃到，小時候覺得很稀奇)，放了假閒得慌的我，自告奮勇的去幫忙燒柴火。點火當然不用我，因為技術含量太高，我只要保證燃起來的火焰不滅，再根據媽媽的要求偶爾加柴減柴控制火量就可以了。看着熊熊的柴火，和星星點點紛紛往煙囱裏擠的小火星，聽着柴火被燒得啪啪作響，腦子裏浮現着即將出爐的美食，儘管小臉被烤的通紅，也心甘情願。

第一天通常先做春節零食——糖果子，可以趕在年前送些給長輩朋友，也讓貪吃的小傢伙們提前飽飽口福。熬糖稀是製作糖果子的第一步，,先把大量糖和水融合，然後用大火燒開，後改小火慢慢熬，熬到糖稀淡黃有一定粘度時，加入事先準備好的花生米或是炒米、芝麻一類，攪拌均勻收收幹，整體撈起來，稍稍冷卻後，放在大桌子上擀平、切條、切片，等到完全冷卻後，就變成香脆可口的花生糖、炒米糖或是芝麻糖了，不過一次只能成一種哦，做幾種就要幾次以上完整的過程。

猴急的我，常常等不及每鍋糖果子完全冷卻就要下手，忙着把微熱柔軟還有點粘牙的甜點往嘴裏塞。就這樣一鍋一鍋一種一種品嚐下來，肚子徹底飽了，晚飯也不用吃了，然後藉口困了，就提前撤退了。至於媽媽後來搞到幾點才收工，我也不太清楚了。反正第二天通常還會看到一種叫百脆的零食，應該是在薄薄的一段一段的面外面撒上芝麻再油炸而形成的。有甜味有鹹味，相當酥脆。

還有一種好吃的糖果子是花生酥，這個應該算是糖果子中的戰鬥機，我認為是最好吃的一種。不過自己家沒法做，除了上面的步驟外，還需要捶打這一過程，這通常由兩個壯漢完成，他們掄着手中的大木槌此起彼伏的捶打那些熬好的花生米糖稀混合物，嚴寒的冬天，雖然只穿着一件單薄的圓領衫，頭上仍然茲茲冒着熱氣。在“咚咚”的捶打中，暗紅色的花生糖逐漸變成白色，糖稀完全喪失了本色，壯漢們把它撈起來，擀平切條切片冷卻，它就由原先香脆的花生糖，變成酥脆的花生酥了。

再一天起鍋就輪到春節菜餚了。這些用大鍋油炒(炸)過的食物，可以儲存很長時間，這樣春節那幾天，既可以保證頓頓豐盛，也不用那麼忙着準備了。炒蘿蔔絲是唯一需要提前準備的蔬菜，用油炒過的幹蘿蔔絲，到吃的時候拿出來，加上黑木耳，糖醋麻油一拌，酸酸甜甜的很是爽口。肉圓藕圓糖醋魚這些，炸完還只能算半成品，到吃的時候需要簡單再加工才能出類拔萃，所以做這些食物時，我是基本都要溜出去玩了。有時候炸肉圓時，被香味吸引過來，纏着媽媽炸幾個全熟的吃，就很滿足了。

蛋餃製作是用不上大灶的，用小爐子小火煎就可以了。蛋皮通常是買現成的，肉餡媽媽自己調，有時候忙不過來，就叫我來幫忙看爐子，給蛋餃翻身，這些工作也會換來幾個成品蛋餃的獎勵。

篇三：

有人説，年味是噼噼啪啪的鞭炮聲，是天空五彩濱紛的煙花，也有人説年味是車站碼頭擁擠的嘈雜聲，是遊子匆匆趕路的腳步聲，還有人説年味是長輩對晚輩寵愛的錢壓錢……，我在看來，年味還是凝結在人們舌尖上的美味佳餚。無論是大年三十的團圓，還是以後的走親訪友，都離不開一個“吃”字，過年是一場場飯局的大串聯。

記得小時候，家裏條件差，平時省吃儉用，一年下來，難得吃會兒肉，但到了春節，父母總要張羅一桌像樣的菜犒勞全家，雞鴨魚肉，還算豐盛。但那時，畢竟家裏窮，這桌菜是不能全吃完的，得留下相當一部分用作招待從即將來訪的親朋好友。譬如那條身兼“年年有餘”祈望的“年魚”是不能動的，那時期“年魚”又稱作“看魚”，顧名思義只看不動，若有不懂此規矩的小孩冷不防挖下一塊，主人便將“看魚”翻個面，第二天端上桌來，客人看到的還是一條整魚。這是吃的技巧問題，也是一個時代喜慶時期裏包含的酸澀和無奈。

現今條件好了，大魚大肉已成了人們桌上的家常菜，舌尖上的味蕾也開始刁鑽了，時不時要換口味，先前過年時用的有些菜便從餐桌上消失了，“高梁肉”就是其中之一，一小塊肥肉，外面粘上面粉，放在油裏炸過，黃燦燦，香噴噴的，一口下去，滋滋冒油，但如今桌上已基本看不到了，人們已將它拋棄，取而代之的，是一種種精緻的菜餚，基本上跟飯店同步而不是以往的“家常便飯”了，甚至還有鮑魚龍蝦之類的，頗有“高大上”的氣勢。

時下的飯局真有點讓人應接不暇，不僅親戚之間要設飯局，朋友同學也要設飯局，生意場上的合作伙伴也要設飯局，同事之間也少不了設飯局。問題是每個人只有一張嘴，不能分身，顧此失彼的事經常發生，於是，一家人分隊趕赴飯局，派代表出席宴會已成常事。有時，為了應付扎堆的飯局，有人不得不趕場子，同是一餐飯，要趕二個甚至三個飯局，在不同地點錯時完成。

過多的飯局，“吃”成了人們的心理負擔。當然，困難總比辦法多。熱情、富裕、好客的家鄉人已對過年宴請作了改革，他們把傳統的年後請客提前到年前進行，無影中拉長了過年的時間，讓請吃與吃請變得從容不迫。時間走進臘月，人們就開始打電話約請，擺酒設宴，忙得不亦樂乎，這不，臘月才過一半，前兩個週末我都是在親戚的酒桌上度過，且剩下的週末日程也早已排滿。

家鄉人不僅在時間上對過年飯局進行顛覆，在宴請的方法方式上也作了探索。人們已把請客的地點從家裏轉移到飯店，張嘴就來，省時省力，如果保留在家設宴，常請個一條龍服務的廚師，廚師不僅負責烹飪，而且還有帶着鍋碗標盆，甚至是桌椅板凳，東家無須操勞，任務只有一個，勸客人吃好喝好。

年是吃出來的，難以想象沒有吃的年怎麼過，過去、現在、將來，吃是過年永恆的主題曲。