有關中秋的散文之思鄉的味道

思鄉是每一個外出的遊子揹負的情感，特別是在中秋團圓之時，以下是小編整理的有關中秋的散文之思鄉的味道，歡迎閲讀!

出門在外最催淚的，一個是鄉音，一個是食物。

記得7年前過年，老公買回來一隻吐着泡泡的珍寶蟹。龐然大物盤踞在水斗裏半日，老公拿着大斬刀幾次三番上前，繞着圈比劃，橫一刀豎一刀，僵持半天，氣鼓鼓敗下陣來：先燒別的菜。最後等到開飯，忍無可忍，一把拎到砧板上，紅着眼殺氣騰騰。我從旁助陣，用兩隻筷子勾引住螃蟹兩隻大鉗，急叫：你快點呀！於是他眼一閉心一橫，當頭一刀劈下來，螃蟹順勢一分兩半，只有大鉗還死死咬住筷子，其餘蟹腳亂蹬一氣。大功告成之時，我卻潸然淚下，嚇得老公聲音都變了：怎麼了啊？我説：我想吃大閘蟹呀！一桌的年夜飯，孤零零的兩個人，那是我們第一次在美國過春節。

上海人當然是愛大閘蟹的。“九雌十雄”，秋天是美麗的季節。膏肥黃美，怎麼吃才最好？清蒸。用繩子團團捆住，一隻只放入蒸格，透過透明的'蒸鍋蓋子貪戀地往裏看，是兒時記憶裏的美好畫面。只見蒸汽繚繞，漸漸，青色的蟹殼慢慢轉成柿子的橙色，於是趕快去報告阿孃螃蟹熟了。

一碟沾醬最是要緊，是吃蟹的靈魂。有的飯店是用醋，有的還加薑絲，但我家的家常配方不同。醋當然是要的，用的是鎮江香醋，加上一點生抽，一小勺糖，再撒入薑末，拿一根筷子，調上兩調，和大閘蟹一起放進蒸鍋蒸。沾醬放中間，旁邊一圈蟹，眾星拱月，儼然才是主角。所以上海人家裏還有一道菜，叫蟹粉蛋。其實哪裏有蟹粉？不過蛋黃蛋白分開，再加上這碟沾醬，鍋裏翻上兩翻。薑絲、醋、醬油、糖，依稀就是吃蟹的味道了。

但能蒸着吃的大閘蟹畢竟是大菜，逢年過節才上桌子的。小時候蒸一次，弄堂裏來往的鄰居都要停下來問：“今朝請人客啊？”更家常的那種，叫六月黃，是真正記憶深處兒時家的味道。

六月黃，百度百科裏説，是農曆六月到中秋這段時間裏上市的蟹種，有説是未成年的大閘蟹。只差一次蜕殼，身材便發育不足，價格自然也便宜很多，但肉質柔軟鮮嫩，是普通人家的日常好選擇。六月黃怎麼吃？小小的個子，少少的肉，清蒸太不過癮，自然是面拖。

一籮的六月黃買回來，用牙刷洗淨，趁還活絡，拿根筷子引住蟹螯，輕鬆提到砧板上。菜刀放在蟹殼正中，刀背上稍稍一用力，就一斬兩半。旁邊油鍋麪粉已經備好，把兩面蟹肉露出的部分往麪粉裏輕輕一按，便移到油鍋裏小火煎。網上説面拖蟹要放在油裏炸，那肯定不是我家的做法。只將裹着麪粉的那面稍微煎一下，引出焦香，裹住裏頭的蟹黃蟹肉，足矣。然後再斬下一隻。動作熟練如我阿孃，七八隻蟹，從斬到入油煎，不過兩分鐘左右。

六月黃個小肉嫩，需要加點調料來吊它的鮮味。兩調羹醬油，一點糖，在油裏翻炒，然後便加水煮。上海人傳統的特點，叫“螺絲殼裏做道場”，背後的意思是，一點都不捨得浪費。這同樣適用在吃上。這麼好的湯汁，怎麼能浪費？於是主角旁邊常常有一些搶風頭的配角。比如做紅燒肉，就要加百葉結或者蛋；比如做面拖蟹，那就要加毛豆。毛豆先要油裏煸過，去了豆腥，此時就加在水裏，和蟹同煮，吸飽一身鮮甜鹹。待得蟹身通紅，加一點點鹽定味道，然後水澱粉調小半碗水，倒入鍋裏收汁，一盤家常面拖蟹就可以出鍋了。

首先當然吃蟹。打開蟹蓋，去掉三角包，先把蟹黃添淨。再處理掉蟹腮，就可以一口咬下香噴噴的面拖部分了。然後順着蟹腳把蟹身咬成五塊，蟹身的嫩肉吃掉，再咬蟹腳，樂此不疲，務必吃得乾乾淨淨，只餘空殼。最後戀戀不捨舔乾淨手指，就是最快樂的收尾——蟹醬毛豆拌飯。鮮美香鹹的飯，我可以一口氣吃兩碗，酥爛的毛豆混着飯粒，帶來深深的滿足。

“歡喜吃多吃點。”這是動人的鄉音。每次吃麪拖蟹，我的面前總會遞來一隻又一隻的蟹蓋。桌對面坐着阿孃和媽媽，滿足地看着我吃，嘴巴跟着不停張合，從幼時一直到出嫁。

記憶裏的親人面孔和炊煙味道，是一生繫住你的家的方向。於是，北美的珍寶蟹再大，帝王蟹再肥，都比不過一隻小小的六月黃，燒不出家裏面拖蟹的味道。