走進鳳凰散文

得知要去鳳凰，我心裏是很興奮的。湘西有着其獨特的魅力，從烏龍山剿匪記的影視作品裏，從湘西趕屍的神祕傳説裏，從關於鳳凰古城的小説《邊城》裏。

車子出了常德，約莫三個小時的光景，便到了那期待已久的鳳凰古城。古城依山傍水，沱江穿城而過，紅色砂巖築就的城牆佇立岸邊，青石板鋪成的街道，木板結構建成的吊腳樓，和沈從文先生的筆下邊城的景象別無二致。

一邊跟隨導遊緩步前行，一邊洗耳傾聽着關於古城的一些典故。古城的建築以明清時代的特色民居為主，很多建築歷經幾百年，略作修補即可繼續使用，道路旁的廟祠閣館林立眾多，古色古香的青石板路，無一不在訴説着關於這個古城的歷史人文。漫步在這心曠神怡的古城中，頓覺輕鬆，沒有了重重壓力，沒有了日常瑣事，剩下的就是融入其中，貼近歷史，感受歷史。

我們排隊等上了岸邊的烏篷船船，由船家帶着我們穿行在沱江之上，那兩岸聯排的吊腳樓，在烈日的襯托下，放眼望去不見邊際，蔚為壯觀。順水而下，穿過那虹橋，一幅江南水鄉的畫卷便躍入眼簾，那萬壽宮，萬名塔……這般泛舟沱江的情景，倒讓人有了遠離塵世的感覺。城東城北分別有兩座城樓，雖然久經歷史略顯斑駁蕭瑟，但其氣勢仍在，堪為壯觀。行至不遠處，岸邊吊腳樓下，漁家姑娘坐於竹筏之上，穿着一條耀眼的碎花連衣裙，一頭烏黑的秀髮披在肩膀，秀髮的邊際和耳垂上，濕漉漉的水滴劃過空間，墜入這迷人的沱江裏，那一幕仿若出浴的貴妃般，讓人着迷，讓人痴醉。這遊覽的烏篷船船此刻在江中多達數條，此般情景下，不乏有口哨者示之，那船家的姑娘倒也不鬧不氣，只是略微一個微笑，算是迴應。大抵這經年累月的'遊客，她見識了不少，故而才不做計較吧。

沱江的水很清澈，清澈的你彷彿掉下去一個物件也能一眼看出它在哪一樣。水邊的野草迎着微風，在其中搖曳着身姿。上得岸邊，繼續在古城裏穿行，那一個個叫的出名字的美食，叫不出名字的美食，我們儘自己的胃部能力去品嚐着。路邊的特產店裏售賣的五花八門的特產，在很多旅遊地方都有，只不過很多城市的叫法和做法略有差別，這也算是民族開放融合的一種表現形式之一吧。

我們上了廊橋，才發現這裏能看的更遠些。古城的大部分景象，此刻能盡收眼底。突然一個聯排狀的物件引起了我的好奇，問導遊得知那是沱江跳巖。好奇心促使我們大步向前，匆忙趕去。這算是古時候的一種簡易橋樑吧，初建於唐代，是當時人們的交通工具。這跳巖是用幾十個長方體巖石墩子組成，每個墩子之間相距兩尺，方便水流正常通過。此前經常給洪水沖走，後面重建了墩子，並以鐵鏈相串聯，加以穩固。我們走的這段跳巖石後面重建的，一高一低，兩排通行，橫跨於沱江之上，吸引了不少遊客去體驗那番別樣的滋味。

體驗罷了跳巖，接着穿城而過，來到回龍閣吊腳樓下。這吊腳樓，這沱江，曾在沈從文先生的筆下，在他那些關於湘西的記憶裏，有數不清次數的出現，這也是一直引起我好奇的地方，這究竟是怎麼樣的一種建築，竟有着這般的魔力。吊腳樓依靠着沱江，面向古官道，是鳳凰古城裏最有特色的建築羣和最吸引人的地方之一。這些樓裏如今還住着十幾户人家，徵得屋主同意，我們便進了去，一邊參觀一邊攀談。原來這兩岸的吊腳樓都皆有百年曆史了，此刻看來，竟還是別有一番韻味。這吊腳樓皆是上面寬大，而下方則略顯拘謹，且沒有規則的建造而成，我估摸着這大概是吊腳樓名稱的由來吧。

夕陽像一把丟進江水裏的海綿，吸足了水就沉了下去。夜色慢慢的爬上來了，那輪圓月也像個害羞的大家閨秀一般，趁着這夜色，悄悄浮出水面。夜幕下的鳳凰城，更是一番説不出道不明的秀美，那華燈初上的愜意，那微風拂面的清爽，那岸邊酒吧裏傳出來的音樂，讓這一城的遊客在這美景佳境下陶醉，痴迷難返，欲罷不能。

我們是在第三天晨色微現的時候離開鳳凰的，雖有不捨，可終究還是要走，去下一個地方的。